如果说谁最擅长把腕表做成“可佩戴的珠宝艺术”，Bvlgari 一定榜上有名。
在今年的 LVMH 钟表周上，品牌带来一组新作，用黄金、宝石与微型机械机芯，再次刷新我们对女性腕表的想象。

从柔软如织物的米兰编织，到闪耀着 70 年代精神的 Tubogas 手镯表，再到 Serpenti 的机械回归与日式漆艺表盘，Bvlgari 这次交出的，是一份既有态度、又极具风格张力的时间答卷。

把黄金“织”在手腕上：Maglia Milanese Monete

这可能是本次发布中最让人眼前一亮的一款。

全新 Maglia Milanese Monete，首次将米兰编织（Maglia Milanese）工艺引入 Bvlgari 腕表。你可以把它理解为：
👉 用金线“织”出来的腕表。

这种源自文艺复兴时期的传统金工技艺，柔软、贴肤，几乎像一条金色织物贴合手腕。玫瑰金的温暖光泽，与 Monete 系列标志性的古币元素相遇，再加上八角形几何轮廓，让这只表看起来既像珠宝，又绝不是普通首饰。

隐藏在其中的，是 Bvlgari 引以为傲的 Piccolissimo 超小型机械机芯：
13.5 毫米直径、不到 2 克重量，却是完整的瑞士机械结构。精致，但绝不“装饰性”。

70 年代回潮？不，是 Bvlgari 的高光时刻

如果你偏爱张扬、存在感和色彩，那么 Tubogas Manchette 会直接击中你。

灵感来自 1974 年的历史档案，这款手镯式腕表用的是 Bvlgari 最擅长的 Tubogas 螺旋结构，搭配方形表盘，比例大胆、气场全开。

更吸睛的，是那一整套彩色宝石组合：
黄水晶、红碧玺、橄榄石、紫水晶、托帕石、锰铝榴石，再加上近 12 克拉钻石点缀其间——像把整个意大利的阳光戴在了手上。

别看它造型夸张，佩戴感却依然柔软。全新的模块化结构，让金属在手腕上自然起伏，既有雕塑感，又不失灵活度。

一句话总结：
👉 Serpenti，终于又是一只“真正的机械表”了。

Serpenti 原本就诞生于机械腕表时代，如今搭载 Lady Solotempo 自动机芯的 Serpenti Seduttori Automatic，算是真正意义上的“回归初心”。

这次的两款新作，分别从两种审美出发：

蛇鳞式六角表链依旧是最大亮点，贴肤、显腕细，也难怪 Serpenti 一直是“第一眼就被记住”的系列。

如果你更偏爱“安静但高级”的表达，那一定要看看 Lvcea Notte di Luce。

Bvlgari 这次携手日本漆艺大师 Yasuhiro Asai，把拥有 1300 年历史的 Urushi 漆艺与 Raden 螺钿搬上表盘。深黑色漆面之上，微小的贝母碎片在光线下闪烁，像夜空中的星河。

每一枚表盘，都需要约 60 天手工完成，层层上漆、反复打磨，没有两枚完全相同。

这不是一只“看时间”的表，而是一件戴在手腕上的艺术作品。

这次 LVMH 钟表周，Bvlgari 再次清晰地表明了自己的立场：

在 Bvlgari 的世界里，
时间可以被编织、被镶嵌、被雕塑，
最终，成为一种个人风格的延伸。